时尚 苦乐参半的纽约数字时装周 能解决疫情危机下的全部难题吗

　　没有了明星、编辑、买手，数字时装周看似前所未有地改变了时装行业的生态；没有了辗转的参秀行程，同时也一并降低了时装秀本该有的仪式感。

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　　这已经不是第一次、也不是第一种时装周的数字化尝试，因此那些属于第一次的未知和新鲜感都难以再支撑起整场纽约时装周。更何况我们相对熟知的Ralph Lauren、Calvin Klein、Tommy Hilfiger、Michael Kors、Marc Jacobs、Oscar de la Renta、Tory Burch 和 Prabal Gurung等大牌都选择了退出这次纽约时装周，其中他们有的按照自己时间和形式在数字平台展示、有的则加入巴黎、米兰时装周日程、而有的则直接跳过了本季。

　　这种情况下，参加这次2021纽约春夏时装周的有Tom Ford、Anna sui、以及以Jason Wu为代表的华裔设计师，除了少数将时装秀带到户外并同步直播，大多数还是选择了以线上模式发布最新系列静态大片。纽约时间9月13日，作为这一季纽约时装周开场的华裔设计师品牌Jason Wu，便是将这次时装秀选择在户外，现场只有少量观众，并严格遵守社交距离规定。

　　对于Jason Wu来说，这次户外时装秀有关于新的开始和希望。一片沙地和一条木板小路蜿蜒穿过一片棕榈树和热带植物，海浪声在背景中平静地播放。

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　　创作灵感由“home away from home”理念激发，呈现出轻松愉悦的度假风，既适合休闲度假，也适合日常穿着。

　　条纹束腰上衣和同系列长裤看起来很适合在沙滩上共用晚餐；剪裁精美的百慕达短裤和醒目的黄色，蓝色和现代花卉图案的漂亮飘逸连衣裙……这些衣服既明亮又欢乐，即使当下纽约的社交隔离依然存在，我们依然不知道何时何地可以穿着它们。

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　　同样在这样一片棕榈树的场景前，Jason Wu还在Instagram分享了一张时装发布之余的合影。

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　　配文中写着“It is all about love”，合影中设计师Jason Wu和模特们戴着与同性健康危机组织的合作款口罩。他今天想要做的，似乎就是在表达着自己的立场，生活处处都在面临着危机，但他时刻在思考要做些什么来帮助他人，同时这场作为开场的户外秀也听醒着我们，些许时尚的喜悦都可以帮助我们走得更远。

　　Ulla Johnson将这场无观众的线下时装秀选择在罗斯福岛的自由公园中举办。即使疫情危机迫使时装日程和发布形式都发生了很大的改变，但Ulla Johnson表示“我们比以往任何时候都更加致力于传递美和工艺”。正如他所说，不难看出Ulla Johnson并未试图缩减设计过程中所涉及的细节或工艺水平。

　　如果说这样特殊情况下的2021春夏系列有所改变的话，那便是相对上一季略显柔和的色彩、并且更具实用性。镂空雕刻的长裙，酸洗丹宁布料和罗纹T恤，每一款设计都完美地印证了该品牌的特色：褶皱与印花元素彼此充斥于这片无人秀场中。

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　　很久之前便从报道中得知，纽约时装周日程已经被压缩至4天。其中一个原因当然便是疫情之下，大多数品牌会采取无观众的直播展示，CFDA 市场营销和活动副总裁 Mark Beckham 也曾经在此前透露减少了人们来往秀场的时间，三天内就可以举办与过往同等数量的时装展，但他强调措施仅限本季，尚未决定如何处理未来的纽约时装周。

　　不得不承认，减弱了新鲜感、缩短了日程，这一季的纽约春夏时装周无法避免地要面对着存在感的降低。也因此短短几天时间，就到了压轴品牌Tom Ford以线上模式出场的时间。

　　过去六个月里，Tom Ford 待在家中看了上百部的电视节目和电影，其中一部是关于时尚插画家 Antonio Lopez 的纪录片，影片中 70 年代当红模特 Pat Cleveland 以及 Donna Jordon 的微笑给了他很多灵感。

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　　疫情危机使得纺织厂、工作室、样品间等等一直处于关闭状态…Tom Ford 还坦白自己即使受到很多鼓励，但依然无法确定可不可以完成新一系列，他甚至觉得时尚行业应该“冬眠”一年。但当Tom Ford开始工作时，直觉告诉他新系列时装应该充满希望。“当下的我们，最需要愉悦和轻松的时装，能够提振情绪、带来希望。”Tom Ford 这样描述他的2021春夏系列。

　　饱和度极高的色块运用，鲜花、豹纹、扎染……所有张扬的元素勾勒出了属于Tom Ford基于女性的优雅和愉快。

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　　这些轻松愉快的情绪，是这次纽约时装周的大部分氛围。比如Anna sui名为“Heartland（心脏地带）”在线上发布的新系列。那些轻薄的常服和短裙，有着淡雅的玫瑰粉和象牙色、精致小巧的花卉图案与蕾丝，就如同整体静态大片的色调一般，是一种梦幻的复古、以及像是属于过去的匠心工艺。

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　　即使隔着屏幕，这些在纽约时装周所传递出的轻松愉悦或是优雅，通过媒体的的整理报道往往不难被察觉归类。美国时装设计师协会为了这次时装周以及接下来一段时间的数字化部署，还推出了了“一站式”数字平台Runway 360，设计师们可以从这里获得模块化的、可定制的页面，以此展示他们的时装系列，对品牌、消费者、媒体和行业都是开放的。值得注意的是，该平台并非是季节性推出的平台，未来的目标是成为一个永久的平台以联系世界各地的零售商、贸易平台、媒体及消费者。

　　不仅是美国时装设计师协会，我们可以看到在2020过去的九个月中，国内国外针对疫情造成的社交隔离都做出了相应的线上补救措施。但没有了编辑、买手、明星的数字化时装周，一张张LOOKBOOK式的静态大片真的可以解决疫情下的全部问题吗？

　　正如时装商业评论BOF所报道：尽管英国新冠疫情的病例还在不断上升，但伦敦的一些小型设计师品牌仍然认为，面对面的时装秀和预约看货将有助于从批发商的买手哪里获得他们急需的订单。

　　伦敦Selfridges的买手与产品总监Sebastian Manes在接下来的时间就多了许多此前未曾有过的空闲时间。除了一个小型的社交媒体团队，这家英国百货并不会派出代表去寻找新的品牌。Manes原本只打算亲自参加一个线下活动——9月20日由Victoria Beckham举办的一场私人沙龙展示会——但该品牌后来缩减了这项计划，只会举办几次面对面的预约看货买货。

　　MatchesFashion 的时尚和买手总监 Natalie Kingham 也没有任何旅行计划，她告诉 BoF，大部分的预约都将通过 Zoom 进行。

　　英国时装协会首席执行官Caroline Rush指出，供应链中断、工厂和商店关闭、订单取消以及需求普遍下降，她表示： “全球疫情使时装业处于紧急状态。”

　　尽管目前在中国可以看到奢侈品行业的业绩复苏、甚至是报复性消费，但前提都是基于社交隔离的进一步解除，线下购物所带来的反转。更何况不论是伦敦还是纽约、米兰或是巴黎，更多的是丞待发掘、被喜爱的新兴设计师品牌，时尚行业绝不可能只有奢侈品的存在。而新兴设计师品牌的被发现、被喜爱、被购买…。。这一切更需要在线下办秀、实体店铺试穿的过程来完成。线上可以是其中一部分，但无法是全部。

　　截至目前，Burberry也已经在伦敦时装周以一场没有观看者的形式举行了发布活动。接下来，Raf Simons和Miuccia Prada作为联合创意总监的首秀也将在米兰时装周亮相，除了数字直播外、品牌还将在全球各地举办线下观看派对…

　　户外办秀、数字直播的模式在上一季已经让我们看到了时尚行业的新生态，既有满足社交隔离人数的买手、编辑等嘉宾等可以体验感受新系列，也能通过数字平台以动态形式相对直接地被各国消费者看到…。但单一的数字化，如LOOKBOOK的静态模式，势必解决不了疫情危机下的全部难题。

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